男士正装的正确穿法 让你成为真正的绅士

　　西装一直被认为是男人服饰中的正装，因为出席正式场合一般都被要求穿着西装。其实很多男人也是非常喜欢西装，因为西装能够使男人的身材看上去更加的挺拔英俊。但是西装作为正装，其实也有很多穿着上的讲究和规则，如果出席正式场合，虽然穿了西装但是没有注意或是违背了穿西装的一些基本准则的话还是会贻笑大方。所以男人要想穿好西装，穿对西装，那就好好读一下下面的文字，我们将教会你正确的西装穿着法则，让你能更扽心应手得去穿西装。

　　一，上半身的穿衣规矩

　　1.在正式场合不要单独穿衬衫；衬衫的下摆不要露出来。

　　2.永远不要系上西服外套的最后一颗纽扣。

　　3.衬衫一定要露出袖口。

　　衬衫下摆不得外露

　　众所周知，在西装世界有着一项不成文的规定，那就是在正式场合不能只穿衬衫。如果你不幸这么做了，那么所营造的视觉效果不亚于著名童话《皇帝的新衣》。针对这个问题，几乎所有服装书籍都这样会说——“因为衬衫原本是内衣。”(自1800年开始，才有了在dressshirt下另外穿着内衣的习惯。)

　　将衬衫的下摆藏到裤子里，对许多身形不便的人来说无异于酷刑

　　麻烦的还不只如此，如果说衬衫作为内衣，不能单独穿在外面的做法还可以理解。那么最让人感到困惑的是，衬衣作为一件上衣，在着装规定上却规定“正式场合中不可以将衬衣的下摆露出来”，一定要放到裤子里面。在西方的很多学校除了禁止“染发、吸烟”以外，也规定不可以“使衬衫下摆外露”。美国橄榄球明星选手特雷尔欧文斯(TerrellOwens)，曾经就因为将制服衬衫拉出来而“违规”被罚款。看来这真是一个不得不令人重视的规定。

　　如果对于体型轻便的人来说，这样的穿法还算合理，将衬衫的下摆放到裤子中，可以凸显出良好的身形比例。但是对于一些中年发福、大腹便便的男性来说，把衬衫越过隆起的肚子，将仅存的一点可怜的下摆用力塞进裤子的穿衣方式，绝对是一种对自己的惩罚。已故的男高音歌唱家帕瓦罗蒂就曾公开抱怨过这个问题，他不得不定制下摆特别加长的衬衫来应对他无法抑制的大肚子。

　　那么这种倒霉的穿衣规定到底是如何形成的呢？在大英博物馆中，保存着几件18世纪到19世纪时被人穿过的衬衫。那些衬衫的长度大约到膝盖左右，在衬衫下摆的胯下部分，正反面都有着黄色的污渍，笔者认为那应该是覆盖在胯下而形成的痕迹。当时的衬衫就相当于现在的内衣裤，也许那个时候是为了固定，才将衬衫塞进裤子里吧。如果在正式场合不能单穿衬衫是因为“那是以前的内衣”，那么，不能将衬衫下摆拉出来的原因，就是因为“以前那个部分是男人的内裤”。而如果没有将衬衣藏在裤子里的话，无异于向周围的人宣告，你是一位将内裤外穿的超人。

　　永远不要系上最后一粒纽扣

　　在美剧《C.S.I(犯罪现场)》中，探员通过受害者身上西服三粒纽扣全部系上，判断出受害者绝非自杀而是他杀后凶手帮其穿上西服的。“永远不要系上西服上衣的最后一粒纽扣”，相信在看到这条穿衣法则时所有的人都会一头雾水。

　　据说这是源自伊丽莎白女王的儿子韦尔斯王子，因为他太贪图口腹之欲，每餐饭后必须解开背心最下面的一颗纽扣，随从也只好跟着解开最下面的一颗纽扣，之后就演变成大家穿西服时必须遵守的不成文规矩了。穿着三颗纽扣的西装时，只需扣上最上面和中间的扣子，或只扣中间一颗也可以。如果里面穿着西装背心，应将上衣的三颗扣子全部解开，西装背心最底下的一颗纽扣也不能扣上。如果是两颗纽扣的西装则只扣最上面的一颗，四颗扣子的则可以扣上面三颗或中间两颗，反正最下面的扣子就是装饰品，永远不去扣它就对了。

　　而在坐下时，切记要将西服纽扣全部解开，因为所有的服装都是为站立时设计的，这注定了坐下时不会太好看。西服扣上后坐下，那种别扭就更甚了，所以还是解开为妙。当然，坐下时记得解开纽扣，站起时也切记扣上纽扣。回忆一下平常看西方的颁奖典礼，获奖男明星在起立后的第一个动作几乎都是扣上西服纽扣，然后缓缓走上台——扣纽扣不仅是整衣冠，亦是在借机整心态，慢慢走上台总比急吼吼奔上台好，谁让男人以沉稳为佳？

　　衬衫为什么一定要露出袖口

　　“衬衫露出袖口”已经是众人皆知的着装规矩了。这么做实在是好处多多。首先从历史上来讲，衬衫从诞生以来一直是作为内衣存在的。内衣的价值在哪里？就在于隔离皮肤与外衣之间的摩擦，保护外衣的衣料。西装作为男士差不多最为昂贵的服装投资之一，其用的材料较为昂贵，所以更加尤其需要其配套的内衣——也就是衬衫来保护。为了保证西装的袖口能够得到最好的保护，那么最保险的方法就是让衬衫的袖长比西服长，让衬衫从西服袖口中露出，彻底隔绝西服袖口与皮肤的摩擦，起到保护作用。

　　此外，据研究表明，衬衫的袖口露出西服袖口，这种两截的表现形式有利于使手臂显得更加修长，有利于使男士西装穿得更加有型。而从历史的角度上讲，在昔日恤衫袖口还使用领绳的时代，各种花哨的扎法使得如此漂亮的袖口隐藏起来是不道德的，所以就会安排袖口露出外衣若干厘米，让漂亮的袖口得到充分的展示。而当西服和衬衫走到了一起之后，衬衫的这条穿着规则也被保留了下来，长此以往，变成了穿着西服的重要规则。

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二，下半身的装修守则

　　1.不要过分凸显皮带。

　　2.裤子一定要烫出笔挺的裤线。

　　3.袜子要足够长不能露出小腿。

　　皮带不要过分醒目

　　如果你留意过本刊物的名流栏目，一定会熟知英国前首相布莱尔(TonyBlair)在穿衣上的拙劣品位。他每一次在公开场合的亮相，都能成为媒体发挥自己毒舌本色的好时刻。《标准晚报》(EveningStandard)的记者曾这样消遣他：“应该已经有一百万年没有人穿雪花(snowwash，把布的颜色洗得深浅不一，变得像是豹纹)牛仔裤了吧，我们的首相还真是勇于尝试呢！”原本以为记者是指他假日的穿着，没想到那竟然是说他参加记者会时的穿着，而且当时他的皮带扣还是金色的，着实让人瞠目结舌。

　　根据《GQ(微博)》英国版的评论表示，“金色饰扣的色彩过于强烈，太俗气了。现在还系金色饰扣皮带的男人，不是自以为重返80年代，就是与21世纪风格背道而驰，是思想奇异的怪人。”只是金色饰扣而已，有必要这么大惊小怪吗？

　　供职于美国白宫的演讲专家NicholasAntongiavanni曾在《TheSuit》一书中这样说道：“穿着套装时，搭配的皮带绝对不能太醒目。”但却没有一本书提到不能系金色饰扣的皮带。其实，穿套装时要搭配任何金色的配件，本来就要特别注意。英国男性时尚评论家保罗基尔斯就说过：“适合现代男性的‘金’只有两种，一种是‘黄金定律’，另一种叫做‘沉默是金’。”

　　不过，据笔者推测，真正让记者们不悦的，其实不是皮带的金色饰扣，而是布莱尔先生的姿势。虽然那是他无意识摆出来的姿势，抓着腰带的姿势，看起来就像两手叉腰，而两手叉腰的英语是“akimbo”，根据动物学家德斯蒙德莫里斯(DesmondMorris)表示，这个姿势代表“拒绝、否定的情绪”，虽然布莱尔先生的姿势不完全是两手叉腰，但看起来也很接近了，至少能够肯定，这姿势不会给人什么太好的印象。

　　如果说政治人物或名人往往都是在那一瞬间，让记者们趁机解读出他们“心底的秘密”。而换成记者们的心情，应该是“厌‘姿势’及‘饰扣’”吧！只是金色饰扣正好扮演了那无辜的受害者。就是因为摆的姿势不好，才会明明穿着外套，却还让皮带饰扣显得如此刺眼。前面提到“皮带绝对不能够太醒目”，而真正的意思也许是“不能摆出让皮带过于醒目的姿势”。

　　男人的服装从来没有放弃过对腿部的修饰

　　西裤折线的重要性

　　要怎么展现腿部线条的美感呢？这个问题并不专属于穿着洋装的女性，对男性来说，这也是长久以来的一个大课题。

　　18世纪之前可以说是五分马裤(breeches)的时代，当时的人会穿上长袜修饰小腿，或是以跳舞来锻炼腿部的线条。19世纪初，开始流行更长的裤子，因此人们也开始注重腰部至脚尖的线条，甚至会穿上有带子穿过脚底固定裤管的踩脚裤。继带子之后，人们还想到用新方法来展现腿部线条，那就是折线。

　　折线的英语是“crease”。而将其发扬光大的时尚领导者，是英国国王爱德华七世。1880年左右他还是皇太子的时候，出现了一种沿着左右缝边压出折线的裤子，这种形式充分地展现了腿部线条的美感。而在其子乔治五世时期，开始试着将折线压在裤子正中央。一直到1910年，大部分裤子的折线还都习惯压在正中央，进而演变成我们现在看到的样子。就连1882年发明的电熨斗，在这个流行方式里也担任着举足轻重的角色。

　　另外，裤管反折也是从这个时候开始流行的。1860年左右，人们为了避免将裤管弄脏，会在运动或路况不佳的时候将裤管折起来。不过这种反折方式以“turn-ups”(卡夫西裤)的名号在流行舞台上登场，已经是1895年的事了。借由这样的反折，能让长裤的轮廓显得更为立体，而让这种反折深入人心的关键人物就是爱德华七世。

　　在爱德华七世即位的20世纪初期，男性服装开始自硬邦邦的路线中跳脱出来，转而带点优雅的气息。现代套装追求的腿部线条美，也在延续着那个时代的美感。

　　而长裤最理想的长度呢？裤管稍微盖到鞋子上方，让折线稍微有些垂塌就差不多了。这样的垂塌感，英语称它为“break”，即中止、休息的意思。带有一点垂塌感的折线，仿佛让人“在中规中矩的世界里有了休息与喘息的空间”，也许这正是它的魅力所在。

　　裤管的垂塌感可以展现长裤的优雅从容感，而刚从干洗店拿回来的长裤，其侧边那两条直挺挺的折线，一样也无损这种从容且淡定的感觉。

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三，穿西装的其他细节

测量你是否买到一条合体的西裤

　　裤腰是西裤的灵魂，裤腰合不合适你只要在穿好裤子后，在自然呼吸的情况下不松不紧地刚好放得下一只手，这就说明裤腰是合适的。如果伸不进去一个手掌那就是裤子瘦了。如果你的裤腰能伸进一个拳头就说明裤腰肥了。西裤的裤腰可修改的幅度是有讲究的，往小里改只能在5厘米之内，往大里改不能超过3.8厘米。如果超出这个范围就会改变裤子原来的形状。

　　裤管也要讲究，裤管的中折线一定要不偏不倚地、比直而自然地垂到鞋面，只有这样中心折线才能撑出裤管英挺的质感。裤子的长度从后面看应该刚好到鞋跟和鞋帮的接缝处。如果想让腿看起来更修长，那么裤管的长度也可以延伸到鞋后跟的1/2处。另外，在买皮带的时候皮带一定要比裤子长5厘米。也就是说如果你穿35号的裤子，那么皮带就应该买36号的。

　　为什么要穿长筒袜

　　上世纪60年代，美国版《Espuire》的专栏作家GeorgeFrazier曾说过一句著名的话，“Wannaknowifaguyiswelldressed?Lookdown。(如果判断一个男人是否懂穿衣？向下看。)”这句话一直被奉为颠扑不破的真理。其实只要看人们翘脚，就能知道谁穿不惯西装了。因为有人一翘起脚来，就会露出没被袜子盖到的小腿。难道这就是所谓的“捉襟见肘”吗？

　　为了不让人看见小腿，我们必须穿长一点的袜子。英语称这种长筒袜为“hose”，与软质水管同样的拼法，所以可以想象得出，这种袜子其实就像水管一样，紧紧地包裹着小腿。长筒袜的始祖是15世纪的男性服装，就现代眼光来看，那种服装很像芭蕾舞者穿的紧身裤，而它的名称也是“hose”。而现在我们所说的袜子(socks)，则是古希腊罗马时代的喜剧演员在舞台上穿的轻式鞋子。

　　也就是说，长筒袜是由紧身裤演变而成的袜子，而袜子则是由鞋子演变而来。不管怎么说，袜子连接着长裤与鞋子，可以说是一项非常引人注目的装饰品。16世纪时，人们为了让小腿肚看起来鼓鼓的，甚至用了一种名为“clock”的衬布。这种衬布的形状就像一口古钟，而古钟也就是现代时钟的起源。同时袜子上最常见的菱形格纹，被称为“argyle”。这个花纹的灵感来自苏格兰的方格花纹，而将方格花纹的布料斜向剪裁、重新缝制之后，就产生了这种菱形花纹。

　　这种花纹的袜子出现于19世纪中期的英国，这种袜子的魅力不同凡响，甚至越过了喜马拉雅山，成为不丹男性的传统服装。名为“Kho”的传统服装，有点类似长度及膝的日本和服。当男性穿上传统服装“Kho”时，也会穿上长筒袜，虽然有点看不习惯，但那也是服装本身的一种美感。

　　如果你对自己身上的衣服产生动摇，不妨对照自查一遍

　　穿西装配领带时，领带的标准结法应是扎实的倒梯形。

　　忌衬衫领子太大，领脖间存在间隙。

　　忌西装袖子比衬衫长，应比衬衫短1厘米左右。

　　着西装，衬衫袖子应扣纽扣，忌衬衫下摆放在西裤外，西装里面忌穿过多羊毛衫或毛衣，会显得臃肿。

　　忌西服上下袋有过多的杂物，袋内鼓囊囊。

　　如果是单排双粒扣，其第二粒扣是样扣，故忌全部扣上，一般只扣第一粒或两粒都不扣。

　　若是双排扣西装，一般应把纽扣全部扣上，也可以只扣中间一粒或都不扣。

　　标准的西裤长度为裤管盖住皮鞋，手不能常插在裤袋内。皮鞋和鞋带、袜子颜色应协调，袜子的颜色应比西服深。

　　衣着得体的男士，绝对不要在两天中穿同一套衣服或同一双鞋，交替穿着会使衣服恢复板型的时间缩短，利于长久保持板型。3